ハイケムさんのご紹介をお願いできますか？

すごいですよね。高さんのお話を初めて伺ったとき、CO2から繊維を作るというような錬金術みたいな話が、ほとんど実証されていて実用化に近づいているというのに本当にびっくりしました。

この錬金術を実現するためには、COをCO2に変えるという新しい技術が必要になります。この技術については、現在開発中で実証段階にあり、実用化はいつでも可能です。ただ、そのプロセスを導入することでコストが跳ね上がって、ポリエステルの価格が10倍くらいになってしまう。化学産業って、巨大な装置産業で利幅も薄いので、顧客がコミットしない状態では実用化は少し難しいんですよね。

なので、今はハイブランドやスポーツブランドなど製品に付加価値を付与できる企業との協業が面白いのかなと思っています。この取り組みがうまくいけば、CO2から作られた服なんかが皆さんの生活に普通に入ってくる日も近いかもしれません。

繊維の未来を感じますね。
落合さんもそのような話を聞かれたことはありますか？

どういう意味ですか？

この空間がだいたい400ppmくらいですので、がんばって集めても糸1本作れるかどうか。いわゆる、工場の排ガスとか、CO2濃度が高いところのものを集めたほうが、CO2を原料にするには効率が良いんです。ただ落合さんが言うように、サステナブルな文脈で物を売りたい人達って、きれいなイメージのCO2を使いたいといったニーズがあったりします。

意味づけは面白いですね。

どれもCO2なのに（笑）。
同じCO2のはずなのに、意味のCO2が違うから、こっちのCO2の方が安全とか、他の動物が聞いたら、結構びっくりするような話ですね。

ついでに紹介させていただきたいのが、僕が今着ているジャケットは植物のデンプンから100％作ったものです。これ自体はトウモロコシのデンプンを一回発酵させて乳酸にするんですね。その乳酸を重合してポリ乳酸（PLA）という素材を作ります。

バイオ系のサステナブル素材だと、ビーガンレザーだとかは皆さん聞いたことあるかもしれないですね。
ただ、そういったものと比べてトウモロコシは世界中で大規模に生産されているという点でその優位性は大きいんです。サステナブルにするためには、必ず日常に落とし込んで、価格が手の届くものになっていかなければならないと思っています。

一方で、ポリ乳酸（PLA）には大きな課題がありました。トウモロコシのデンプンから作られているので、熱に弱いということです。繊維って高温で染色するので、ポリエステルと同じ温度帯で染めようとすると、色が入らずにボロボロになっちゃうんです。どうしようかなと困っている時に、日本の伝統的な織物屋さんや染物屋さんに頼んだらきれいに染まったということがありました。

ここら辺は、本当に日本の伝統工芸が持っている、言葉にできないような力、民族性とかそういう話になるのかなと思います。たぶん他の国で同じことをやってもできない。日本の伝統工芸って、「できるまで絶対やってやろう」みたいなマインドセットが、やっぱり他の国とは違うなと思います。振り返ってみると弊社にもクラフトテックさんの取り組みと繋がっているポイントがあるなと思いました。

弊社は基本的には絹の素材を扱っているのですが、米沢が繊維に関する研究を江戸時代から盛んに行っていた土地柄もあるので、常に新しい挑戦はしていきたいと考えています。例えばレーヨンだったりポリエステルだったり、絹以外の様々なものにトライして新しいものを生み出すということには興味があります。

基本は絹ですが、様々なことにトライして新しいものを生み出すこと。それが結局自分を知ることに繋がるのかなと思っています。

こういうことをきっかけに、ハイケムさんとのコラボレーションももしかしたらあるかもしれないですしね。

こういうコラボレーションがどんどん広がっていくということが、このクラフトテックのプロジェクトの目指すところですからね。