世界级纺织设计师梶原加奈子先生访谈
什么是可持续纤维？
高化学去年推出了下一代PLA纤维“HIGHLACT®”，推动了国内外PLA纤维市场的拓展。随着服装废弃问题等引起服装业各公司开始开发可持续服装，我们不禁要问：在这种风口之下，PLA纤维在纺织专家眼中是什么样子？而与PLA纤维竞争的可持续纤维又有哪些？为了解答这些问题，我们请到了拥有向海外奢侈品牌销售面料的路线的世界级纺织设计师梶原加奈子先生。拥有全球视野并对时尚和纺织有着深刻见解的梶原先生将向我们介绍他所关注的可持续纤维。
首席执行官兼创意总监 梶原加奈子先生
出生于日本北海道札幌市。毕业于多摩美术大学设计学院染色系后，加入了一际宫本纺织企划有限公司。之后退职前往英国，在英国皇家艺术大学修完了时装与纺织课程的硕士学位。在求学期间，参与了将危地马拉纺织厂的产品推向英国市场等工作，深切感受到“设计是连接人和社会、成为未来桥梁的职业”的意义和乐趣。此外，他还在欧洲新秀设计比赛TEXPRINT2005中获得了大奖，打开了作为自由职业纺织设计师在海外活动的道路。毕业后，在探索未来方向的过程中，他预见到日本纺织市场的竞争将会加剧，因此希望为日本的产地重整做出贡献，于是决定回国。2006年创立了高化学设计工作室有限公司，致力于开拓全球销售渠道，进行趋势营销，并参与新业务品牌化，以促进地方活性化，为日本纺织产地的未来做出贡献。
——纺织设计师的工作内容是什么？
梶原 我主要在欧洲名牌公司建立了供应原料的渠道，因此我的工作是搭建桥梁，提供在日本合作工厂开发的面料，或者根据高档品牌的需求研究日本的面料并提出建议。另外，从2015年开始，由于日本的纺织工厂越来越多地需要建立产品品牌，我也开始致力于涉及DtoC产品的综合品牌推广工作。
——我看到您在媒体上的曝光，似乎也是一位可持续纤维专家？
梶原 从2016年开始，受政府影响，欧洲材料展的主题开始转向可持续性。欧洲名牌和美国品牌的人士开始提出“希望增加可持续素材的提案”的意见，于是我们加强了材料开发工作。另一方面，在当时日本，“引入考虑可持续性的纱线或加工会使价格上涨，不适合销售，不符合用户需求，是失败的概念”等消极意见占了大多数。然而，最近几年，随着人们开始感受到台风、气温上升等气候变化的影响以及新冠问题，全球变暖现象和环境破坏的信息在社会中蔓延，教育也开始开展，人们对可持续性的意识逐渐发生变化。我认为在中国也会出现这种趋势。事实上，我参与的项目自2021年以来可持续相关的项目急剧增加。
——目前，聚酯和棉花占据了纤维生产量的大部分，但在您看来，将目前的这种纤维构成转变为什么状态，对纺织行业来说是实现可持续目标的关键？
梶原 我认为纺织行业的目标最终将汇聚到两点上。首先是“将材料转变为可降解的”，其次是通过持续回收减少废物，实现“循环经济”。
——在实现这些目标的过程中，您对可持续纤维的关注点是什么？
这些纤维主要由天然材料制成，可分为“植物纤维”和“动物纤维”两类。以棉花和亚麻为主要原料的被称为“植物纤维”。此外，以丝绸、羊绒和羊毛为主要原料的称为“动物纤维”。
亚麻
梶原 在植物性天然材料中，亚麻、大麻、黄麻和纸线备受关注。为了实现碳中和，我们需要减少绿色植物的消耗。就这一点来说，这些植物的原料伐木速度快，对环境的负担较小。而且，它们生长所需的水量也较少。在天然材料中，棉花的使用量可能较多，但我认为在未来的全球市场中，麻类材料的使用趋势将会增加。
可持续丝绸
梶原 在动物纤维方面，动物保护问题成为了突出问题。尽管有一些生产无农药桑叶的可持续丝绸，但由于虫子也是生命的一部分，因此有人认为它不符合可持续发展目标。因此，在丝绸生产中，出现了一种叫做“Piece Silk”的丝线，它在杀死蚕蛹之前就取出来，并将剩余的茧制成丝线，备受关注。
主要原料由石油和人造高分子组成，分为“合成纤维”和“再生纤维”两类。如聚酯、尼龙等是由石油衍生的“合成纤维”，而如人造丝和腈纶则是从天然木材等提取的“再生纤维”。
回收聚酯
梶原 欧洲市场正关注化学回收。法国自2022年1月开始实施服装废弃物禁令。因此，街上开始设立衣物回收箱。对服装进行修复、再利用和回收的需求预计将进一步增长。然而，全球尚缺乏可进行化学回收的设施。日本和中国仅各有一座工厂。我认为，日本还需要增加一些工厂，才能谈论国内的回收体系。此外，在回收过程中需要大量能源，因此在促进碳中和方面仍存在一些未解决的问题。
再生纤维Cupro、Lyocell
梶原 注目的是从天然木材等精制而成的可循环利用纤维。在行业中，旭化成以“Bemberg”商标名获得了世界范围内的份额，代表着“Cupro”，奥地利的Lenzing公司生产的“Tencel”是“Lyocell纤维”的代表。特别是Lenzing公司作为一个可持续发展的企业享有很高的声誉，因此在选择面料时也有安全感。此外，他们使用从经过适当管理的森林采购的木材，也获得了FSC（森林）认证。
下一代纤维的主角Rayon材料“KUURA”
梶原 Rayon最初是作为丝绸的替代品开发的一种化学纤维。然而，实际上，在生产过程中使用了有机溶剂，而且据说每年有一次的爆炸风险。KUURA是伊藤忠与芬兰木浆世界最大企业Metsa Group（METSA GROUP）合作开发的Rayon。由于成本几乎不变，且采用了更安全的制造工艺，因此被视为下一代纤维的主角。该产品获得了FSC认证等多项认证，前景看好，但尚未实现大规模生产。我们期待其未来发展。
可生物降解纤维PHA（PHBH、PHBV等）
梶原 在生物聚合物中，我特别关注具有海洋降解性的PHA。如果可以开发出替代尼龙的不会污染海洋的渔网等产品，那将是很好的事情。此外，就近期来说，合成纤维在洗涤过程中流入海洋的微塑料数量是一个不可忽视的问题，对海洋环境造成了影响。特别是由于从软质衣物中流出的量受到关注，因此如果开发出价格适中且由PHA制成的软质衣物，则可能会受到具有高度可持续意识的品牌和用户的青睐。然而，由于PHA的大规模生产仍然困难，并且由于树脂特性造成的成纤维化时的物理性能问题，我们希望能进一步改进。
PLA纤维
梶原 尽管PLA纤维在服装行业中尚未成为主流材料，但我认为它将越来越受到关注。它解决了由于石油来源和不降解为土壤的聚酯的问题，因此可以被称为“新型聚酯”。目前，已经开发出了具有改善其耐热性的纱线，并且在量产方面也具有潜力，这点也很有利。
——您对PLA纤维也表示了关注，您认为PLA纤维目前存在的问题是什么？
梶原 好坏之间有点像涤纶，这可能是问题所在。它给人一种早期合成纤维的感觉。过去的PLA纤维由于耐热性较差，加工开发不够充分。它的手感魅力不足，缺乏目前合成纤维所需的天然风格。在纱线和材料开发方面，设计的变化仍然相对较少。长纤维还是短纤维？光泽感、哑光感、拉力和柔软度等各种变化都将使其更易于使用。我个人希望PLA能够表现出与天然纤维接近的质感，因为它可以降解为土壤。
此外，需要涤纶的服装在体育界更为常见。在运动服装中，需要吸湿速干、透气防水、防水、防紫外线、抗起球、防透等各种功能。如果PLA的质量指标接近涤纶，那么人们可能会对其产生兴趣。
将PLA的概念简化地传达给消费者，并在社会中推广它也是一个挑战。目前还很难评估其价格优势。因此，需要借助语言和设计来传达其附加值，让人们认为它是有价值的。这将需要开发降价标签和促销广告等。
——您对提供PLA纤维的高化学有什么期望？
梶原 能够稳定供应耐热的聚乳酸树脂是贵公司的一大优势。我希望您能够推出更多种类的纱线，并与日本的工厂合作，拓展织物、编织物、带材等材料设计的可能性。日本的地方仍然有许多技术水平很高的纤维制造商。通过与他们合作，我期待着开创PLA材料的新未来。不仅是服装，还有涉及下一代生活的各个领域的材料和塑料制品可能都会转向植物来源。
